就在今年5月，GUCCI的创作总监亚力山卓·米开理（Alessandro Michele）宣布今年GUCCI只举办两场时装秀，这意味着男女装不再分开呈现，也免去了季节性限定。

「我将放弃过时的季节性仪式和秀，重新开启新的节奏，这将更接近我的表现方式。」他在社交平台上解释道。

而这一决定的最新成果，便是为观众带来了全新的视觉体验——古驰盛宴（GucciFest）线上时装影展。这个为期7天的线上时装影展放映了著名导演格斯·范·桑特和米开理联合指导的7集时装迷你剧——《无边序曲》。

这部披着「时装展」外衣，却极具电影大片质感的迷你剧，将GUCCI品牌中神秘而超越现实的绚丽世界向看客们娓娓道来。

主角Silvia雌雄莫辨，在观众疑惑之余，影片通过电视机中西班牙作家Paul B. Preciado的演讲来诠释GUCCI跨越尘世的性别观。Paul B. Preciado说道，在我出生的时候，被认为是女孩，长大之后我服用激素，让自己看起来像个男孩，不为什么，只是希望让人们看到性别的流动性，性别并不是二元对立的。Ta转头望向Silvia，告诉她，要爱，要改变。

Silvia的表情在谨慎与放松中交替，伴随着诡谲的音乐，一种平时影视剧中少有的低沉压抑感蔓延开来。她总是沉默而规整地走着，身上变化莫测的服饰悄无声息地展示。

画面一转，是Silvia去拜访朋友，男士在不算宽阔的客厅中来回骑着单车，随之是笑容与亲吻，气氛轻松起来。然而当两人重复着「兜圈后相遇、亲吻」这一动作，影片似乎又陷入了逻辑黑洞，此时，再用基本思维去诠释人物表现就显得不合时宜。

米开理在采访中说到：「Silvia的生活很梦幻、很奇妙，同时也是一段不存在的时光。但正是这段不存在的时光，也反射出了我们向往的简单却有趣的生活。这是很有力量的。」

因此我想，也许《无边序曲》不是在讲故事，或者说，不是在用世俗语言来讲故事。

第五集以《邻居》为主题，同时也是致敬希区柯克的《后窗》。Silvia回到公寓，遇见了生活在周围的家庭。她窥视他们的生活、幻想以及私人时光。这些透过窗棂捕捉到的小插曲形成一种独特的视角，不动声色地描绘GUCCI所构建的美学宇宙。

不论是GUCCI全新系列蓝色卫衣+红色运动裤，还是浪漫花卉长裙、光泽感运动套装等，亦或是阳台繁密的绿植、房间富有品味的布局，是美的视觉享受，也是不同于传统时装展的高级时尚表达。

「跟着感觉走，我决定拍摄一部情境剧。这对我来说是真是不顾一切的冲动，飞蛾扑火之必需。我需要从内在去描绘它，需要一个媒介来将自己注入于生活之中。一连串看起来微不足道的生活琐事，在故事逐渐开展之后，揭示了出乎意料的领悟。那些流窜的小小的偶然与巧合，彼此之间产生了微妙的关联，挑战我们的对意义的找寻以及勾勒出我们存在之模样。浩如繁星的细琐，眼神低垂中的羞涩、未说出口的话语和飞扬的裙摆，它们一同翩翩起舞而被救赎。」

—— Alessandro Michele

《无边序曲》无疑是晦涩的，它摒弃了常规的叙事手法，充满了指代和隐喻。它将现实与梦幻、未来与过去模糊化，没有核心事件与固定场景，安静展现罗马城中女演员Silvia所能体验的无限可能。

当你看完这剧集，无需记住特定人物与情节，只要能够对于GUCCI与众不同的美印象深刻，那么作为一个线上时装影展来说，它就是成功的。

这也是GUCCI一贯的叙事风格——另类的时尚表达。

作为一个饱经风雨的奢侈品品牌，GUCCI的发展历程非常耐人寻味。然而更值得探究的，是它在米开理上任创作总监以来，对于时尚的别样解读。

2015秋冬，GUCCI推出「无性别设计」时尚主义，以当代精神为创作构思，翻转时空之镜，找寻文明源头的古希腊罗马神话中的美学信仰。米开理将美学回归到文明的源头，既表达了对古希腊文明的崇高敬意，亦引领了一场打破性别束缚的宣言。

在2018秋冬时装秀上，GUCCI以「赛博格」超现实概念为灵感，展现时装的全新气息。手上有眼，半人半羊，龙的幼雏和双生头混合其中.....米开理用后人类的服装表演，打破文化、自然乃至性别界限，呼吁一种自我身份认同的回归。

极简主义盛行的年代，GUCCI反其道而行之，用油画般浓郁的色彩和繁复却不失典雅的设计吸引到年轻人的视线。如果说「极简」是为生活减负、返璞归真，那么「极繁」则是勇敢表达自我，是个性的热烈绽放。

GUCCI2020秋冬广告形象大使《仪式（The Ritual)》

GUCCI Décor家饰系列

这般大胆而张扬的风格，对于大多数品牌来讲并不好驾驭，然而放到GUCCI这里却显得娴熟和妥帖，不得不归功于米开理先进的审美与设计理念。

当然，也得益于GUCCI丰厚的艺术底蕴。

诞生于文艺复兴之都——佛罗伦萨的GUCCI，文艺血统深入骨髓，因此它的设计总是蕴含古典美学基因。纵览GUCCI历年风格变迁，就像观瞻一本行走的西方美术史荷尔蒙，仿佛能瞬间重回古文明时代。

作为奢侈品品牌，历史底蕴是根基，至于如何获得长久生命力，还看今朝。

有人说，艺术的终点是世俗化。从随处可见的蒙德里安色块元素到被恶搞被「玩坏」的蒙娜丽莎，这个说法似乎得到印证。大众对于「高山流水」的去魅变得越来越稀松平常。

时尚与艺术是分不开的，对于奢侈品品牌来说，需要保持一种「若即若离的高贵感」，因此，如何防止被去魅，是品牌们需要思考的事情。

个人觉得，对于GUCCI来说，则是建立起艺术表达的高语境。

从米开理时代来看，GUCCI所要表达的元素太多太多了，超现实主义、无性别、繁复主义、赛博格等等，叫人无法抓住它的设计逻辑和用简单的语言来概括它。

但是当你看到新的系列发布，又不得不感叹，没错，这很GUCCI。

米开理曾说，我豁出去了，我破坏了所有的规则，如果你很诚实，不怕显露你真的喜爱什么，有些东⻄就来得⾮常快。

创作总监的「任性」也注定了GUCCI设计的底层逻辑没那么容易被外人把握，简单来说，就是GUCCI与众人「有壁」。

这种「有壁」当然不是将消费者拒之门外，而是出于奢侈品的品牌价值塑造。

谈及此，再回到这次发布的《无边序曲》系列——如果你觉得它沉闷无聊，甚至意（kan）识（bu）流（dong），那都是正常的，奢侈品需要维持它的高语境，像影视剧一样去「讲好故事」不是GUCCI应该做的事。

当然，这样解读它也有些狡黠了，有去魅的嫌疑。需要说明的是，商业视角的解读与GUCCI本身的艺术造诣并不冲突。

我们知道艺术的多样性，所以GUCCI的出世是必然，它独到的风格为时尚届增添浓墨重彩的一笔。同时，GUCCI也用实际行动向世人证明，作为奢侈品品牌，大胆甚至天马行空的设计，只要足够出挑，便不会泯灭品牌本身的高贵。

而《无边序曲》的发布再次表明GUCCI的态度：

接地气是不可能的，这辈子都不可能的。

轻易被去魅的奢侈品不是好奢侈品。